On lauantaiaamuna Breaux Bridgessä, Louisiana (pop. 7 902). Verinen mary urheilee laimeasti papua, munani jakavat lautasen rapu étoufféen kanssa ja asusteeni kimppuvat ympäri kuin meksikolainen hyppypapu. Tämä on zydeco-aamiainen Café Des Amisissa, joka on entisen yleiskaupan 20 pöydän ruokapaikka, joka oli peräisin 1920-luvulta ja joka edelleen käyttää alkuperäisiä listat, mäntylattiat ja leimatut tinakatot. Ne, jotka eivät seiso jalkakäytävällä odottamassa sisäänpääsyä, tanssivat Lil 'Nathan & Zydeco Big Timers -sarjoihin; lattialaudat kimpoavat lyöntiin. Tämä on Cajun-maa, jossa perinteet ohjaavat kaikkia - jopa luonnonkatastrofien edessä. (Alue pääsi suuresti Katrinaan vuonna 2005, mutta hirmumyrsky Rita iski Cajunin rannikolle kuukautta myöhemmin.)
Asiaan liittyvä sisältö
- New Orleans Bourbon Streetin ulkopuolella
Zydeco-aamiainen kuitenkin juontaa juurensa vasta vuoteen 1998, kun paikalliset vauhdittajat pyysivät ravintolan omistajaa Dickie Breauxa pelaamaan isäntämaa ranskalaisille turisteille. Jollakin oli ajatus tuoda esiin zydeco-yhtye, kaupunkilaiset näyttivät tanssia ja aamiainen sai oman elämänsä. Tietysti sen takana oleva impulssi on pääosin Cajun. "Tarkastelet ryhmää, joka on erottunut käytännöllisyydestään ja sopeutumiskyvystään", sanoo Lafayette'n Louisiana-yliopiston historioitsija Carl Brasseaux. "Kaksi ja puoli vuosisataa Cajuns on osoittanut valtavaa joustavuutta vaarantamatta perusarvoja."
Cajun Louisiana - jota usein kutsutaan Acadianaksi - koostuu 22 lounaisesta Louisiana-seurakunnasta tai kreivikunnasta, jotka ovat noin kolmannes valtiosta. Alueella asuu suurin osa noin 400 000 ranskalaisen kanadalaisen jälkeläisestä, jotka suuntasivat etelään sen jälkeen, kun Britannia oli ottanut hallinnan Kanadaan 1760-luvulla. Lafayette, kaksi tuntia New Orleansista länteen, toimii Cajunin pääkaupunkina. Täällä katukyltteissä lukee "rue"; radiot blare harmonikkamusiikki. Unohda kaksi laajalle levinnyttä olettamusta: New Orleans on Cajun-kulttuurin kotipaikka (siellä asuu harva Cajunia) ja että kaikki Cajunit asuvat soiden kelluvilla laumoilla. Nykyään paljon enemmän asuu alajaotteluissa, asunnossa, joka tunnetaan paikallisesti nimellä Ranskan provinssi.
Mutta suot, aavemaiset ja aavemaiset, muodostavat todellakin maan sydämen - kuka tahansa New Orleansista länteen ajava henkilö ylittää valtavan Atchafalayan altaan 18 mailin etäisyydellä. Ei kauan sitten leijuin lahdella 24-jalkaisessa, vähävetoisessa raputusvesissä, navigoidessaan vesillä vihreällä levällä oppaan Bryan Champagnen (43) kanssa, joka syntyi vain muutaman mailin päässä ja jonka tahti liukuu helposti ranskan ja Englanti. Hän on ollut soiden opas kahdeksan vuotta. "Tämä ei ole niin helppoa", hän sanoo navigoidessaan asiakkaiden kanssa. "Olemme tavallaan maanläheisiä ja hidasta täällä", hän sanoo. "Saat ihmisiä muista osavaltioista, ja he kulkevat aina 100 mailia tunnissa." Ainakin maisema vie osan reunasta. "He pitävät maankäytöstä. Se on niin litteä ja vettä on niin paljon." Kun chug pitkin, haikara, ibis ja valkoiset egretit saavat siipiään. Samppanja huomauttaa keltakuulakilpikonnasta - "Täällä Louisianassa ei voi syödä niin paljon", hän sanoo - ja poimii sivukanavan, törmääen kallion yli kasvaneeseen pankkiin. Lähes ruohoihin piilotettuna on yli kahden tusinan alligaattorin pesä, joka ei ole vielä viikon ikäinen, Champagne kertoo. Jokainen mahtui helposti käsiini.
Nykypäivän cajunien esi-isät muuttivat Ranskasta sitten Ranskan Kanadaan 1600-luvun alkupuolella perustaen maatalousyhteisöjä Acadian niemimaalle (nykyinen New Brunswick ja Nova Scotia). Kun brittiläiset joukot tarttuivat Kanadan hallintaan puolitoista vuosisataa myöhemmin, akaadit pakenivat sisämaahan Pohjois-Maineen tai etelään Länsi-Intiaan ja Louisianaan.
Ensimmäiset 20 (termi "Cajun" on katkaistu versio "Acadianista") saapuivat New Orleansiin huhtikuussa 1764 ennen siirtymistä länteen. "On suuri väärinkäsitys siitä, että akaadit karkotettiin Louisianaan", sanoo asianajaja Warren Perrin, jonka esi-isät olivat ensimmäisten uudisasukkaiden joukossa. "Itse asiassa he tulivat tänne vapaaehtoisesti." (Perrinia vietetään paikallisesti 13-vuotisesta kampanjastaan, jonka tarkoituksena on saada Englannin kuningatarilta anteeksipyyntö siitä epämiellyttävyydestä kaksi ja puoli vuosisataa sitten. Hän kapteeni vuonna 2003.)
Toiseen maailmansotaan saakka suurin osa cajunista puhui ranskaa; he työskentelivät toimeentulon viljelijöinä, ansastajina, metsänhoitajina tai veneenrakentajina. 1960-luvulle mennessä Atchafalayan altaan reunustajat halkivat; yhtäkkiä New Orleans ja Baton Rouge makasivat parin tunnin ajoajalla. Sitten tuli 1980-luvun öljybuumi, kun korkeat polttoaineiden hinnat kiihdyttivät Louisiana-öljykenttien kehitystä sekä maalla että merellä, edistäen aluetta ja lisäämällä huomattavasti ammatillisia mahdollisuuksia. (Kriitikot väittävät, että öljyn ja kaasun pumppaus on aiheuttanut maan uppoamisen. Tämä on vaikuttanut merkittävästi sekä kosteikkojen häviämiseen että hurrikaanien alttiuden lisääntymiseen.)
Mikä ei ole muuttunut, on Cajun-ennakkoluulo suurille suurperheille: suurin osa lauantai-iltana on edelleen varattu tapaamisille ystävien ja naapureiden kanssa, ja niitä ravitaan musiikki, ruoka ja tanssi. Acadiana asuu myös melkein loputonta festivaalien luetteloa, suuria ja pieniä; Taitava matkustaja virittää KBON: iin (101.1 FM).
Historiallisesti Cajun-ruokavalio syntyi välttämättömyydestä, koska paikalliset kokit käyttivät runsaasti riisiä ja rapuja, maustaen heidät "kolminaisuudella": vihreillä paprikoilla, sipulilla ja selleriin. Kokit yhdistivät ranskalaisia perinteitä ("teet ensin rouxia (jauhojen ja voiden sakeutusta, pannunkerättyä")) erilaisista kulttuureista lainatuilla ainesosilla (afrikkalainen okra ja alkuperäiskansojen filéjauhe, esimerkiksi sassafranlehdistä). New Yorkerin Calvin Trillin kirjoitti kerran, että mausteinen, suosittu boudiini - sianlihaa, sianlihaa, riisiä ja mausteita sisältävä makkara - tarjoillaan parhaiten kuumana, puristettuna kotelosta suussa "ruokakaupan parkkipaikalla ja mieluiten nojaa noutoa vasten. "
Toisen katkomaisen, rapsuemuffetin (tomaattikastikkeeseen kypsennetyn) sanotaan ilmestyneen ensin Rendezvous-ravintolassa Breaux Bridgessä 1940-luvulla, kun omistaja teki itselleen erän ja asiakkaat alkoivat pyytää sitä. Nykyään lähellä sijaitsevissa Opelousasissa kasvanut Cajun-valaisin, kokki Paul Prudhomme tunnetaan nykyään 1980-luvulla valmistuneesta ruoasta: mustavalkoisesta punakalasta. Tällä hetkellä cajun ravintoloissa kaikkialla maailmassa esiintyvä rapujen enchiladas ehdottaa seuraavaa uutta aaltoa.
"Ensimmäinen asia, jonka akadialaiset tekivät astuessaan pois veneestä, oli kiitosrukouksen antaminen", sanoo asianajaja Perrin. "Ja sitten he tanssivat." Kodien ja tanssisalien musiikki on pitänyt Cajun-perintöä (mukaan lukien ranskan kieli) hengissä. Noin tunnin päässä Lafayettesta pohjoiseen, Eunicen kaupungissa (pop. 11 499) sijaitsevat Cajun-musiikkitalo ja museo (sijaitsevat toisessa entisessä pääkaupassa) ja hiljattain kunnostetussa Liberty-teatterissa, alun perin vuonna 1924 rakennetun Vaudeville-palatsissa. Viiden dollarin sisäänpääsy saa pääsyn Rendez-vous des Cajunsiin, 90 minuutin lajinäyttelyyn - eräänlaiseen Cajun Prairie Home Companion -lähetykseen, joka on suorassa lähetyksessä paikallisella radiossa lauantai-iltaisin, ja banterit ovat usein ranskalaisia ja musiikki vaihtelee zydeco-ohjelmasta. bluesiin ja rockiin. Yhdessä äskettäisessä illassa esitettiin Steve Rileyn ja Mamou Playboysin perinteistä musiikkia. Pian he olivat lyöneet ensimmäisen sointinsä kuin parit tungostavat tanssilattialta, kiipeileen harmonikan ja basson rytmiin.
Myöhemmin samana yönä takaisin Lafayettessa, Blackpot Festival & Cookoff -sarjassa, yhtye, joka tunnetaan nimellä Feufollet (nimi viittaa kummituksellisiin, loistaviin marshakaasuihin, joiden uskottiin olevan lahden kummittelejia), veti perinteiset ranskalaiset Cajun-laulut. Kaksikymmentäkaksi tatuoinnilla varustettua taitelijaa jakoi lattian 60- ja 70-vuotiaiden tanssijoiden kanssa. He kaikki - ikästä riippumatta - heiluttivat ja pyörittivät ja pitivät. Vaikuttaa siltä, että Cajun-kulttuuri on elossa ja hyvin, ja se on valmis toiseen vuosisataan.
Freelancer Wayne Curtis sijaitsee New Orleansissa. Valokuvaaja Tyrone Turner toimii Arlingtonista, Virginia .
