Vuosisatojen vanhojen muoti-tiilitalojen toisen kerroksen huoneet olivat kannettavia tukipalkkien yläosassa ja koskettivat melkein toisiaan kuusikulmaisten kivien päällystetyn käytävän poikki. Naiset, joilla oli tumma verho, kumarsivat pienistä ikkunoista. Poppeli ovet, maalattu kirkkaan siniseksi tai vihreäksi ja koristeltu messinki-kukkalehdet, seisoivat puoliksi auki - hieno signaali siitä, että talon päällikkö oli sisällä. Tuoretta leipää ja kypsiä persikoita tuoksuvat myyjien puiset kärryt.
Oli varhain aamulla ja tutkin Kashgarin, Kiinan länsireunalla sijaitsevan tarkennetun kaupungin takakatuja Pekingistä tulevan kiinalaisen toimittajan, jonka tunnistan olevani vain Ling, ja Kashgarin nuoren käsityökauppiaan kanssa, jonka minä Soitan Mahmatille. Mahmati on uiguuri (WEE-goor), etniseen vähemmistöön kuuluva, joka muodostaa 77 prosenttia Kashgarin väestöstä. Hän oli matkustanut Pekingiin ennen vuoden 2008 olympialaisia hyödyntääkseen turistien tuloa ja oli pysynyt. Kutsuin hänet seuraamaan minua Kashgariin opastamaan yhtä parhaiten säilyneistä ja uhanalaisimmista Keski-Aasian islamilaisista kaupungeista.
Me kolme meistä seurasi kapeita käytäviä, jotka olivat kylpeneet auringonvalossa tai varjojen peittämiä. Tapasimme kasvot, jotka todistivat Kashgarin roolin Keski-Aasian risteyksessä reitillä, joka yhdistää Kiinan, Intian ja Välimeren. Kapeasilmäiset, valkoiset parrakas vanhimmat, jotka pukeutuvat brodeerattuihin pääkalloihin, keskustelivat 500-vuotiaan moskeijan edessä. Ohitimme vaalean kompleksin miehet mustilla huopahattuilla; leveän kasvot, oliivi-nahkaiset miehet, jotka olisivat voineet siirtyä Bengalisiin; vihreäsilmäiset naiset, jotka on verhottu päähuiviin ja chadoriin; ja satunnaisesti burqa-verhottu hahmo, jotka ovat saattaneet tulla suoraan Afganistanista. Se oli kohtaus, jonka todisti 1900-luvun alkupuolella Catherine Theodora Macartney, Britannian konsulaatin vaimo Kashgarissa, kun kyse oli kuuntelupisteestä Suuressa pelissä, Venäjän ja Ison-Britannian strategisessa konfliktissa Keski-Aasian hallitsemiseksi. "Tuskin voitaisiin sanoa, mikä oli todellinen Kashgar-tyyppi", hän kirjoitti vuonna 1931 muistelmassaan, englantilainen Lady Kiinan Turkestanissa, "koska se on muuttunut niin sekoittuneeksi muiden ihmisten hyökkäyksistä aiemmin."
Pyöristimme nurkan ja tuijotimme tyhjyyteen: tyhjä erä, jonka koko oli neljä jalkapallokenttää. Maapallot, mutatiilien kasat ja muutama rosoinen alusta olivat kaikki, jotka olivat edelleen vilkkaalla naapurustolla. "Jumalani, he liikkuvat niin nopeasti", Mahmati sanoi. Ohikulkija osoitti taloriville erän reunalla. "Tämä tapahtuu seuraavaksi", hän kertoi meille. Lähistöllä rakennusryhmä oli jo asettanut korkeakerroston teräs- ja betonialustan ja purkanut ympäröivät rakennukset vasarat ja taltat. Miehet seisoivat tikkaita, täyttäen ilman pölyllä. Punainen lippu ilmoitti, että vuosineljännes rakennetaan uudelleen "todellisella [kommunistisen] puolueen ja hallituksen välityksellä".
Yli tuhat vuotta Kashgar - jossa luukuiva Taklamakanin aavikko kohtaa Tian Shan -vuoret - oli avainkaupunki Silk Roadilla, 7000 mailin kauppareitillä, joka yhdisti Kiinan Keltaisen joen laakson Intian ja Välimeren kanssa. Yhdeksännellä vuosisadalla uiguurien esi-isot, kauppiaat, jotka matkustavat Mongolialta kamelivaunuissa, asettuivat keitakaupunkeihin autiomaahan. Alun perin buddhalaiset alkoivat kääntyä islamiin noin 300 vuotta myöhemmin. Viimeisen 1000 vuoden aikana Kashgar on menestynyt, raivostunut - miehittäjät ovat hävittäneet hänet armottomasti. Italialainen seikkailija Marco Polo kertoi kulkeneensa noin vuoden 1273 jälkeen, noin 70 vuotta sen jälkeen, kun Tšingis-kaani oli takavarikoinut sen. Hän kutsui sitä "suurimmaksi ja tärkeimmäksi" kaupungiksi "monien kaupunkien ja linnojen maakunnassa". Tamerlane Suuri, nykyisen Uzbekistanin despotti, jätti kaupungin vuonna 1390. Kolme keisarillista Kiinan dynastiaa valloittivat ja valloittivat Kashgarin ja sen kaupungin. ympäristössä.
Silti sen moskeijat ja madrassahit veivät tutkijoita ympäri Keski-Aasiaa. Sen matkailuvaunut tai majatalot tarjosivat turvakauppiaille kauppiaille, joilla oli lasia, kultaa, hopeaa, mausteita ja jalokiviä lännestä ja silkkejä ja posliinia idästä. Sen labyrinttiiniset kadut olivat seppien, puuvillalankojen, kirjansideaineiden ja muiden käsityöläisten varrella. Clarmont Skrine, vuonna 1926 kirjoittanut brittiläinen lähettiläs, kuvaili katselevansa näkymää ”keitaan ja aavikon laajaan horisontiin, tasangon ja lumiselle alueelle .... Kuinka kaukainen ja eristyksissä ollut muinainen maa, johon olimme tulleet!” Vuonna 2007, Hollywood-ohjaaja Marc Forster käytti kaupunkia Kabul-näyttelyssä 1970-luvun elokuvassaan Khaled Hosseinin eniten myytyyn romaaniin Kite Runner .
Uiguurit ovat kokeneet itsenäisyyden maut. Vuonna 1933 he julistivat Itä-Turkestanin tasavallan Tian Shan -vuorilta eteläpuolelta Kunlun-vuorille, joka kesti, kunnes kiinalainen sotapäällikkö tuli valtaan seuraavana vuonna. Sitten, vuonna 1944, kun Kiinan natsionalistinen hallitus lähestyi romahtamista toisen maailmansodan aikana, uiguurit perustivat Itä-Turkestanin toisen tasavallan, joka päättyi vuonna 1949 Mao Zedongin haltuunoton jälkeen Kiinan. Kuusi vuotta Maon voiton jälkeen Kiina perusti Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen, samankaltainen kuin provinssi, mutta jolla on enemmän paikallista hallintaa; uiguur muslimit ovat sen suurin etninen ryhmä.
1990-luvulla Kiinan hallitus rakensi rautatien Kashgariin ja antoi halvan maan Han-kiinalaisten, kansakunnan enemmistön, käyttöön. Miljoonasta kahteen miljoonaan Han asettui Xinjiangiin viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, vaikka Kashgar ja muut kaupungit Taklamakanin aavikon eteläreunalla ovat edelleen pääosin uiguureja. "Xinjiang on aina ollut ahdistuksen aiheena Pekingin keskushallinnolle, samoin kuin Tiibetissä ja Taiwanissa", kertoi minulle Hong Kongissa toimiva ihmisoikeusvalvonnan asiantuntija Nicholas Bequelin. "Historiallisesti vastaus tähän on alueen omaksuminen, etenkin han-kiinalaisten maahanmuuton kautta." Han-tulva herättää kaunaa. "Han Kiina on ottanut kaikki rakennustyöt ja tehdaspaikat Kashgarin ympäristössä", sanoo brittiläinen toimittaja Christian Tyler, villin länsi-Kiinan: Tamin Xinjiangin kirjoittaja . ”Vastuuhenkilöt ovat Han, ja he rekrytoivat Hanin. Luonnonvarat - öljy ja kaasu, jalometallit - puretaan haanin hyväksi. "
Nyt Kiinan hallitus tekee Kashgarin vanhalle kaupungille sitä, mitä valloittajat eivät onnistuneet saamaan aikaan: tasoittaa sitä. Kiinan hallitus ilmoitti vuoden 2009 alkupuolella 500 miljoonan dollarin Kashgarin vaarallisten talojen uudistamisohjelmasta: Seuraavien vuosien aikana Kiina aikoo kaataa moskeijoita, markkinoita ja vuosisatoja vanhoja taloja - 85 prosenttia vanhastakaupungista. Asukkaille maksetaan korvaus, ja heidät siirretään - jotkut väliaikaisesti, toiset pysyvästi - uusiin evästeleikkureihin, betonitaloihin, jotka nousevat nyt muualle kaupunkiin. Muinaisten muoti-tiilitalojen tilalle tulee moderneja kerrostaloja ja toimistokomplekseja, joita joitakin koristavat islamilaisen tyylin kupolit, holvit ja muut kukat, joiden tarkoituksena on loistaa Kashgarin kunniapäivät. Hallitus aikoo pitää pienen osan vanhastakaupungista koskemattomana, jotta voidaan säilyttää ”elävän kulttuurin museoitu versio”, sanoo Pruunan yliopiston Tyynenmeren altaan instituutin johtaja Dru Gladney ja yksi maailman merkittävimmistä Xinjiangin ja uiguureja.
Tuhoaminen, jotkut sanovat, on tavanomaista hallitukselle, joka arvostaa kehitystä perinteisen arkkitehtuurin ja kulttuurin säilyttämisen sijaan. Vuonna 2005 Pekingissä uudisrakentaminen vastasi koko rakennusta Euroopassa, Pekingin kulttuuriperinnön suojelukeskuksen (BCHPC) mukaan, joka on yksityisrahoitteinen puolustusryhmä. Kiinan pääkaupungissa yksi hutong (perinteinen kuja) toisensa jälkeen on purettu edistyksen nimissä. "[Kashgarin] vanhan kaupungin tuhoaminen on byrokraattinen refleksi, filistealainen lähestymistapa", Tyler sanoo. "Se on tuhoisaa historialle ja kulttuurille."
Toiset uskovat, että suunnitelma kuvastaa hallituksen puolueellisuutta etnisiin vähemmistöihin nähden. "Valtio ei oikeastaan näe mitään todellista arvoa alkuperäiskulttuurissa", Bequelin sanoo. "[Ajattelu on] se on turismille hyödyllistä, mutta pohjimmiltaan [alkuperäiskansojen] ei voida myötävaikuttaa yhteiskunnan nykyaikaisuuteen." Ahneus voi myös olla tekijä: koska suurimmalla osalla vanhan kaupungin asukkaista puuttuu omistusoikeuksia, heidät voidaan syrjäyttää, Bequelin lisää, antaen kehittäjille rajoittamattoman mahdollisuuden itse rikastua.
Kiinan hallitus toteaa, että purkaminen on tarpeen vanhan kaupungin linnoittamiseksi maanjäristyksiltä, joista viimeisin iski alueelle helmikuussa 2003, tappaen 263 ihmistä ja tuhoamalla tuhansia rakennuksia. "Koko Kashgarin alue on erityisellä alueella, jota uhkaa maanjäristys", Kashgarin apulaiskaupunginjohtaja Xu Jianrong sanoi äskettäin. "Kysyn teiltä: minkä maan hallitus ei suojeleisi kansalaisiaan luonnonkatastrofien vaaroilta?"
Mutta monet Kashgarissa eivät osta hallituksen selitystä. Heidän mukaansa virkamiehet eivät tarkastaneet vanhan kaupungin taloja ennen tuomitsemistaan. Useimmat viimeaikaisissa maanjäristyksissä romahtaneista olivat vastikään rakennettuja betoniasuntoja, ei perinteisiä uiguurikoteja. "Nämä rakennukset suunniteltiin kestämään maanjäristyksiä ja niitä käytettiin vuosisatojen ajan", BCHPC: n edustaja Hu Xinyu kertoi perinteisestä arkkitehtuurista. Hän epäilee, että laajamittaisella purkamisella on surkeampi motiivi: viedä uiguureilta heidän kulttuurisen identiteetin pääsymboli. Toiset pitävät tuhoamista rangaistuksena uiguurien sotatoiminnasta. Han-kiinalaisten tulva Xinjiangiin viritti pienen uiguurien secessionistisen liikkeen; Kiinalaisia sotilaita ja poliisia vastaan kohdistettuja uiguurien hyökkäyksiä on tapahtunut satunnaisesti viime vuosina. Hallitus saattaa hyvinkin nähdä vanhankaupungin kasvualustana sekä uiguurien kansallismielisyydelle että väkivaltaiselle kapinalle. "Heidän mielessään nämä pienikokoiset kujat voisivat tulla lepotukiksi terroritekoille", Hu sanoo.
Tuhoamisen lopettamiseksi BCHPC vetoaa hiljattain Unescoon vetoomuksen lisäämiseksi Kashgariin Silk Road -merkkien luetteloon, jota harkitaan Yhdistyneiden Kansakuntien maailmanperintökohteeksi, mikä velvoittaa hallitukset suojelemaan niitä. Kiina jätti Kashgarin näkyvästi Silk Road -sivustojen luettelosta, jonka hallitus lähetti Unescolle. "Jos mitään ei tehdä tänään", sanoo Hu, "ensi vuonna tämä kaupunki on kadonnut."
Ling, Mahmati ja minä olimme lentäneet lounaaseen Kashgariin Urumqista, 2, 1 miljoonan teollisuuskaupungin, josta nyt 80 prosenttia on kiinalaisia. China Southern Airways -suihkukone oli noussut Urumqin reunalla sijaitsevan puuvilla- ja vehnäkentän yli, ylittänyt krokoloitujen kanjonien ja läpikuultavien sinisten järvien karujen vyöhykkeiden, noussut sitten Tian Shan -vuorten yli - laajan, kieltävän mustien basalttihuippujen alueen., monet lumen ja jään peittämät, nouseen 20 000 jalkaan - ennen laskeutumista Kashgariin.
Me kolme nousimme hermostuneesti taksille pienen lentokentän eteen. Taksissa julkaistussa hallituksen ilmoituksessa varoitettiin matkustajia valppaudesta uiguuriterroristeja vastaan. "Meidän pitäisi tyhjentää silmämme erottaaksemme oikean ja väärän välillä", se neuvoi uiguurien kielen sekä kiinaksi että arabiaksi kirjoitettua kieltä (liittyy turkkiin).
Kaksi kuukautta aikaisemmin, 5. heinäkuuta, uiguurien viha oli puhjennut tappavasti Urumqissa, kun uiguurien nuoret menivät riehumaan, puhalsivat ja surmasivat 197 ihmistä kuolemaan 197 ja loukkaantivat yli 1 000 ihmistä. (Mellakka alkoi mielenosoituksena kahden uiguurityöntekijän tappamisesta han-työntekijöiden tappamisesta eteläisessä Kiinan lelutehtaassa.) Mellakointi puhkesi myös Kashgarissa, mutta se kaadettiin nopeasti. Hallitus syytti uiguurien secessionistien väkivaltaa ja käytännössä katkaisi länsi-Xinjiangin ulkomaailmasta: se sulki Internetin, kielsi tekstiviestit ja esti lähtevät ulkomaanpuhelut.
Aivan lentokentän ulkopuolella törmäsimme massiiviseen liikenneruuhkaan: poliisi oli asettanut tukoksen ja tarkastanut tunnistetiedot ja etsinyt jokaista Kashgariin suuntautuvaa autoa. Jännitys oli vielä voimakkaampi saavuttaessamme keskustaan. Kuorma-autot kuormittivat ihmisten vapautusarmeijan sotilaita rynnäköivät alas leveitä bulevardeja ohittaen rumalaisen metroaseman mainostauluille, lasi- ja teräspankeille, China Telecom -korkeuden pääkonttorille ja Barony Tarim Petroleum Hotel -nimisen betonitornin. Lisää joukkoja seisoi valppaina jalkakäytävillä tai söivät lounaansa pienissä klustereissa People's Square -aukiossa. Valtava aukio hallitsi puheenjohtaja Maon 50 jalkaa korkeaa patsasta, joka on yksi Kiinan suurimmista edelleen seisovista.
Vedimme hotelliin Seman, 1890-jäännös. Vaaleanpunaiset ja vihreät valetut katot, ottomaanien tyyliset kaarevat seinäraot ja himmeästi valaistujen käytävien reunustavat pölyiset afgaaniset matot herättivät kaukaisen aikakauden. 1800-luvun lopulla ja 20-luvun alkupuolella täällä sijaitsi Venäjän konsulaatti, jonka päällikkönä toimi diplomaatti Nicholas Petrovsky. Hän piti 49 kasakin henkivartijaa. Kun Venäjä yritti laajentaa vaikutusvaltaansa alueella, Petrovsky ja hänen brittiläinen kollegansa, konsuli George Macartney viettivät vuosikymmeniä vakoilemalla toisiaan. Kun Kiinan vallankumous, joka lopetti keisarillisen hallinnon ja toi Sun Yat-senin valtaan, saavutti Kashgarin vuonna 1912, kaduilla puhkesi väkivalta. "Minun yksi ajatukseni oli, että lasten ja minun on oltava puhtaissa vaatteissa, jos meidät murhataan", Macartney-vaimo, Lady Catherine, kirjoitti päiväkirjaansa. ”Me kaikki ilmestyimme kello 4.30 ikään kuin olisimme menossa puutarhajuhliin, tahraton valkoisella!” (Perhe palasi turvallisesti Englantiin poistuttuaan Kiinasta vuonna 1918.)
Hotellin loistopäivät olivat selvästi takana. Pölyisessä ja tyhjässä aulassa perinteisessä brokaattimekossa ja päähuivissa oleva uiguurien virkailija antoi meille tyhjän hotellirekisterin - ulkomaiset vierailijat olivat melkein kadonneet Urumqin heinäkuun väkivallan jälkeen. Autioimmassa Internet-kahvilassa omistaja vakuutti meille, että emme ole täysin inhimillisiä. "Minulla on veljenpoika Xianissa", hän sanoi. "Voin faksata hänelle viestisi, ja sitten hän lähettää sen Internetin kautta mihin haluat viestin menevän."
Kiertääksemme vanhan kaupungin takakatuja, Mahmati, Ling ja minä otimme taksin Kashgar-joelle, hämärälle vesiväylälle, joka jakaa Kashgarin, ja kiipesimme rinteeseen kallistuvien mutatiileisten rakennusten pesään. Kun nykyajan kaupungin din putosi, käännyimme nurkkaan ja tulimme yksiväristen ruskeiden ja beigesien, pimeyden ja pölyn, moskeijoiden maailmaan melkein joka kulmasta (viimeksi laskettu 162) ja satunnaisen moottoriskootterin putt-putken -sivuston maailmaan. . Ryhmä kiinalaisia virkamiehiä, jotka kantoivat salkkuja ja muistilehtiä, puristuivat ohi yhden kaistan. ”Lähdytkö matkailuretkelle?” Yksi heistä, keski-ikäinen nainen, kysyi, ja Mahmati ja Ling nyökkäsivät hermostuneesti; molemmat epäilivät, että virkamiehet ottivat ovelta ovelle -kyselyn naapuruston perheistä odotettaessa heidät häätääkseen.
Holvattujen holvikäytävien ikuisen varjon kylpemässä kujassa keskustelemme miehen kanssa, jota kutsun Abdullahiksi. Komea hahmo, jossa brodeerattu korkki, harmaat viikset ja lävistyvät vihreät silmät, hän seisoi kotonaan kirkkaan vihreän oven ulkopuolella, juttelemassa kahden naapurin kanssa. Abdullah myy patjoja ja vaatteita lähellä Id-Kah-moskeijaa, kaupungin hienointa. Muutaman viime vuoden aikana hän kertoi meille, että hän oli katsellut Kiinan hallituksen sirua pois vanhastakaupungista - lyöden sitä ympäröivän muinaisen 35 jalkaa korkean maanmuurauksen, luoneet leveät bulevardit kodien tiheän warrensin kautta ja asettaneet asfalttiaukio värikkään basaarin sijaan moskeijan edessä. Seuraava oli Abdullahin naapurusto. Kaksi kuukautta aiemmin virkamiehet kertoivat asukkaille, että heidät siirretään maaliskuussa tai huhtikuussa. "Hallituksen mukaan seinät ovat heikot, se ei selviä maanjäristyksestä, mutta on ehdottoman tarpeeksi vahva", Abdullah kertoi. ”Emme halua lähteä, se on historia - muinainen perinne. Mutta emme voi pysäyttää sitä. ”
Hän johdatti meidät kodinsa sisäpihan läpi, täynnä kuivaa pyykkiä ja ruukku ruusuja, ja ylöspäin herättävän portaiden ylös balustraded toisen kerroksen laskuon. Pystyin tavoittamaan ja käytännössä koskettamaan täplikäs rusketustaloa kujan toisella puolella. Seisoin puisella parvekkeella ja otin kohtauksen: päähuivitut naiset alakerran rehevästi matolla olevassa salongissa; ryhmä miehiä hiipi puoliksi suljetun verhon taakse juuri parvekkeen yli. Miehet olivat Abdullahin naapureita, jotka olivat kokoontuneet keskustelemaan häätöstä. "Emme tiedä mihin muutamme, meillä ei ole aavistustakaan", yksi heistä kertoi minulle. "Kukaan täällä ei halua muuttaa."
Toinen mies punnitsi: ”He sanovat aikovansa rakentaa paikan paremmin. Kuka sen suunnittelee? Mikään ei ole selvää. ”
Abdullah kertoi hänelle, että asunnonomistajat pystyvät suunnittelemaan omat asuntonsa uudelleen ja hallitus maksaa 40 prosenttia. Mutta yksi hänen naapureistaan pudisti päätään. "Kiinassa sitä ei ole koskaan tapahtunut ennen", hän sanoi.
Eräänä iltana Mahmati vei minut suosittuun uiguuriravintolaan Kashgarissa. Yksityisessä huoneessa olevien suljettujen ovien takana hän esitteli minua useille ystävilleen - uiguurimiehille 20-luvun puolivälissä. Ryhmänä he olivat vihaisia Kiinan turvallisuusjoukkojen tiukasta valvonnasta ja koulutuksen, työpaikkojen ja maanjaon epätasa-arvoisuudesta. ”Meillä ei ole valtaa. Meillä ei ole oikeuksia ”, mies, johon soitan Obul, kertoi minulle lammaskebabien ja kaali-nyytien illallisella.
Vuonna 1997 kiinalaiset joukot Xinjiangin kaupungissa Ghuljassa ampuivat mieltään uiguurien opiskelijoille heiluttamalla Itä-Turkestanin lippuja tappaen tuntemattoman määrän ihmisiä. Sitten, syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen, kiinalaiset vakuuttivat Yhdysvaltoja luetteloon erottelevasta ryhmästä, joka kutsui itseään Itä-Turkestanin islamilaiseksi liikkeeksi terroristijärjestöksi väittäen, että sillä on siteet Al-Qaidaan.
Yhdysvaltojen johtamassa Talebania vastaan Afganistanissa vuonna 2001 tehdyssä hyökkäyksessä Pakistanin palkkionmetsästäjät vangitsivat 22 uiguuria Afganistanin ja Pakistanin rajalla. Vangit luovutettiin Yhdysvaltain armeijalle, joka vangitsi heidät Guantanamo Baylle, Kuubaan. Bushin hallinto päästi lopulta viisi Albaniaan ja neljä Bermudaan. Kuudelle myönnettiin turvapaikka eteläisen Tyynenmeren Palaun saarelta viime lokakuussa. Seitsemän uiguuria jää Guantanamoon oikeudenkäynneissä siitä, voidaanko heidät vapauttaa tässä maassa. (Liittovaltion hallitus on päättänyt, etteivät ne ole uhkaa Yhdysvalloille.) Korkein oikeus on suostunut aloittamaan asian.
Kiinan hallitus väittää juuri ennen vuoden 2008 Pekingin olympialaisia, että kaksi kuorma-autoa ajavaa uiguuria iski tarkoituksella Kashgarin kaduilla lenkkeilevän Kiinan puolisotilaallisen poliisin pylvääseen tappaen 16 heistä. (Ulkomaisten turistien todistajien lausunnot kyseenalaistavat sen tarkoituksellisuuden.) Seuraavina päivinä muutama räjähde räjähti 460 mailia etelään Urumqista Kuqan kaupungissa, luultavasti uiguurien kansallismielisten työn. Mutta Human Rights Watchin Bequelin sanoo, "nämä ovat pieniä ryhmiä, joilla ei ole koordinointia eikä kansainvälistä tukea. Heillä ei ole pääsyä aseisiin, ei koulutusta. ”Kiinalaiset murtautuivat kaikkiin uiguureihin, sulkemalla islamilaisia kouluja ja kiristämällä turvallisuutta.
Yksi illallisella käyneistä miehistä kertoi minulle, että kun hän meni Mekkaan vuosittaisen pyhän pyhiinvaellusmatkan hajjista vuonna 2006, kiinalaiset tiedustelupalvelijat kuulusteltiin häntä ja käskettiin luovuttamaan passi. "Jos olet uiguuri ja tarvitset passin liiketoimintaa varten, sinun on maksettava 50 000 yuania (noin 7500 dollaria)", toinen illallinenvieras kertoi minulle. Ling ehdotti, että uiguurit olivat osittain syyllisiä ongelmiinsa, sanoen, että he eivät arvostaneet koulutusta ja heidän lapsensa olivat kärsineet siitä. Obul tunnusti asian, mutta sanoi, että oli liian myöhäistä sovintoa han-enemmistön ja Kiinan hallituksen kanssa. "Meille", hän sanoi, "tärkein sana on" itsenäisyys "."
Ei kulunut kauan ennen kuin minä - yhtenä harvoista sitten Kashgarissa vierailevista ulkomaalaisista - sain Kiinan viranomaisten huomion. Noin klo 21 toisella illallani Kashgarissa tapahtui koputus hotellihuoneen ovelle. Avasin sen kohtaamaan kaksi virkapukuista Han-poliisia, hotellivirkailijan mukana. "Anna minun nähdä passi", eräs upseeri sanoi englanniksi. Hän rypisti sivujen läpi.
"Kamerasi", hän sanoi.
Hain sen reppustani ja näytin digitaaliset valokuvat yksitellen - kohtauksia sunnuntain eläinmarkkinoilta, joissa Xinjiangin maaseudun uiguurit tapaavat ostaa ja myydä aaseja, lampaita, kameleita ja vuohia; laukauksia vanhan kaupungin kujoilta. Sitten sain kuvan puoliksi romahtuneesta talosta, mudan seinät putoamassa, tiilikatto hajoamassa - Kiinan projisoiman vaurauden kuvan pohjalta, jonka Kiina suunnittelee maailmalle.
”Poista kuva”, poliisi käski.
"Anteeksi?"
Hän naputti sormea näytölle.
"Poista se."
Raputteleen, poistin kuvan.
Sillä välin Mahmati oli viety kuulusteluun hotellin ensimmäiseen kerrokseen. Keskiyöllä hän soitti minulle matkapuhelimellaan sanoakseen tukahduttavalla äänellä, että hänet vietiin Kashgarin turvallisuuskeskukseen.
"Se johtuu siitä, että hän on uiguuri", Ling sanoi katkerasti. "Kiinalaiset vievät heidät erityiskohteluun."
Oli kauan yli keskiyön, kun Mahmati palasi. Poliisi oli kysynyt häneltä kahden tunnin ajan suhteistaan Lingiin ja minuun ja pyysi häntä ottamaan vastuun kaikesta yhdessä viettämästä ajasta. Sitten he saivat Mahmatin toimittamaan nimet, osoitteet ja puhelinnumerot jokaiselle hänen perheensä jäsenelle Kashgarissa, ja varoittivat häntä saapumasta "kiellettyyn alueeseen" - ilmeisesti vanhan kaupungin osaan, jota ei ole nimetty turistivyöhykkeeksi. ”He vaativat tietämään matkan todellisen syyn. Mutta en kertonut heille mitään ”, hän sanoi.
Yhtenä viimeisimmistä päivistämme Kashgarissa, Mahmati, Ling ja minä käyimme hallituksen myöntämällä kiertueella pienen osan vanhaa kaupunkia - noin 10 prosenttia siitä - 30 juaniin (noin 4, 40 dollaria). Tässä oli katsaus puhdistettuun tulevaisuuteen, jota Kiinan hallitus ilmeisesti suunnittelee: vihreässä liivissä ja pitkissä sinisissä hameissa pukeutunut uiguurinainen nainen johti meidät entisten uusittujen talojen ympäröimiin puhtailla keraamisilla laattoilla, käsityöliikkeitä ja kahviloita, jotka tarjoavat länsimaista ruokaa - siistiä, erittäin kaupallistettu versio vanhastakaupungista. Hän jatkoi iloista vetoomusta "lämpimistä suhteista" "kaikkien Kiinan kansojen keskuudessa".
Mutta Mahmatin lempeän kuulustelun alla opas alkoi ilmaista vähemmän hyväntekeväisyyttä koskevia tunteita Kiinan hallitusta kohtaan. Hän sanoi, että se oli kieltäytynyt sallimasta hänen käyttää päänsuojaa työssä, ja kieltäytynyt antamasta lupaa pitää taukoja rukoukseen. Kysyin häneltä, säästyykö alue, jonka kautta kävimme, hyppäämispallo. Hän katsoi minua ja pysähtyi ennen vastaamista. "Jos asiakas kysyy, meidän tarkoitetaan sanoa, että sitä ei tuhota", hän lopulta vastasi, "mutta he tuhoavat sen kaiken muun kanssa." Hän antoi hetkeksi vihansa näyttää. Sitten hän sävelsi itsensä ja jätti hyvästit. Jäimme hänet seisomaan kadulla, palkin alla, joka ilmoitti englanniksi: "Muinainen asuinpaikka, siivu todellista Kashgaria".
Kirjailija Joshua Hammer asuu Berliinissä. Michael Christopher Brown kiertää maailmaa toimeksiannossa.
Vaikka uiguurikulttuuri kestää vanhassakaupungissa, kaupunkien uudistaminen uhkaa perinteisen elämän kangasta taiteellisella risteyksellä. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar on "Pekingin ahdistuksen lähde, samoin kuin Tiibet ja Taiwan", sanoo asiantuntija. (Michael Christopher Brown) 
Jos tuhoaminen jatkuu esteettömästi, säilöntäasiantuntijoilla loppuu aika säästää Kashgarin uiguurikorttelia (jossa uudet rakennukset vievät antiikin moskeijoita). "Jos mitään ei tehdä", sanoo Pekingissä toimiva säilytyshenkilö Hu Xinyu, "ensi vuonna tämä [vanha kaupunki] poistuu." (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, Britannian konsulaatin vaimo Kashgarissa, kirjoitti muistiossaan 1931 English English Lady Kiinan Turkestanissa ", sillä [Kashgar] on muuttunut niin sekoittuneeksi muiden ihmisten hyökkäyksestä aiemmin." (Oxford University Press) 
Kashgarin keskustan aukiossa julistetaan rakennusprojekteja. "Vanhan kaupungin tuhoaminen", sanoo brittiläinen kirjailija ja toimittaja Christian Tyler, on "tuhoisa Kashgarin historialle ja kulttuurille". (Michael Christopher Brown) 
Kashgarissa, jossa Maon patsas seisoo keskusaukiossa, kirjailija Joshua Hammerin vierailu Han-kiinan ja uiguurien välisen kovan jännityksen aikana herätti hänet nopeasti hallituksen tietoisuuteen. (Michael Christopher Brown) 
Mies myy myyntinsä Kashgarin vanhan kaupungin vieressä sijaitsevassa vaatehuoneessa. (Michael Christopher Brown) 
Uiguurit tuovat karjaa sunnuntain markkinoille. (Michael Christopher Brown) 
Viimeisen 1000 vuoden aikana Kashgar on menestynyt, raivostunut - miehittäjät ovat hävittäneet hänet armottomasti. (Michael Christopher Brown) 
Hollywood-ohjaaja Marc Forster käytti Kashgaria 1970-luvun Kabulin näyttelyosassa elokuvassaan Khaled Hosseinin eniten myytyyn romaaniin Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Jännitteet ovat edelleen suuret, koska uiguurit tappoivat 197 ihmistä viime heinäkuussa Urumqissa. Kashgarissa mellakat lakkautettiin ja kiinalaiset sotilaat edelleen partioivat siellä. (Michael Christopher Brown) 
Uiguurien naiset protestoivat ja kohtaavat poliisin. (Associated Press) 
Hallitus voi nähdä mazelike-uiguurikorttelin "terrorismin petopaikana", Hu Xinyu sanoo. (Michael Christopher Brown) 
Viime aikoihin asti Kashgar pysyi "kaukana ja eristyksissä", kuten brittiläinen virkamies kuvasi sitä vuonna 1926. (Michael Christopher Brown) 
Ryhmä miehiä juhlii hääjuhlia vanhakaupungin uiguurikodissa. (Michael Christopher Brown) 
Tämä keinotekoinen järvi rajoittaa Kashgarin vanhaa kaupunkia. (Michael Christopher Brown) 
Kiina aikoo kaataa moskeijoita, markkinoita ja vuosisatoja vanhoja taloja - 85 prosenttia vanhastakaupungista. Asukkaille maksetaan korvaus, ja heidät siirretään - jotkut väliaikaisesti, toiset pysyvästi - uusiin evästeleikkureihin, betonitaloihin, jotka nousevat nyt muualle kaupunkiin. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar on tavanomainen kaupunki, joka sijaitsee Kiinan länsireunalla. (Guilbert Gates)
