Vaeltaminen Georgian, Kaukasuksen Eedenin läpi

Tämä tarina esiintyi alun perin Travel + Leisure -lehdessä.

Georgian ihmisillä on tarinoita, jotka selittävät heidän onnensa elää Kaukasuksen hedelmällisessä nurkassa. Suosikkini on tämä: Kun Jumala loi maailman, hän kysyi kaikilta maan kansoilta, missä he haluavat elää, ja jakoi kotimaansa vastaavasti. Georgialaisilta hän ei kuullut mitään; he olivat liian kiireisiä juhlimaan. Hän pysähtyi nuhtelemaan heitä matkalla kotiin, mutta tamada - perinteisen Georgian juhlan leivänpäällikkö - käski Jumalaa rauhoittua, että georgialaiset olivat viettäneet koko ajan hänen käsityötään ylistäen ja että he eivät todellakaan välittäneet, jos he lopettaa kodittoman muutenkin. Jumala piti tätä vastausta niin miellyttävänä, puhumattakaan adroitista, että hän antoi Georgialle pienen tontin, jonka hän oli säästänyt itselleen.

Olen vieraillut Georgian ulkopuolella jo vuosia, ja paljon tarinasta tuntuu oikealta. Ei voida kiistää, että tämä kaunis maa nauttii sellaisesta Vanhan testamentin runsaudesta, joka korostaa Jumalan armoa. Istuta siemen ja siellä kasvaa, rikas ja terveellinen: tee, tupakka, saksanpähkinät, viinirypäleet, kaikki. Crunch Georgian kurkku (Georgian ateriat alkavat säännöllisesti kulhoja tuoreita tomaatteja ja kurkkuja pöydällä) ja että suurin vihannesten aneminen hämmentää sinua maulla.

Luomismytti kantaa myös muita totuuden jyviä. Kyllä, georgialaiset haluavat istua enemmän kuin useimmat ihmiset. Ja ei, he eivät ole ujoja myöntämään sitä, vaikka heillä olisi jotain, mitä he voisivat paremmin tehdä - kuten sanoa esimerkiksi vetoomuksen tekemistä Jumalalle oman maansa puolesta. Ongelmallista, koska tämä laatu voi olla kansakuntien rakentamisessa (jota Georgia on pyrkinyt epätasaisesti sen jälkeen, kun se julisti itsenäisyyden Neuvostoliitosta, 1991), ja se asettaa Georgian myös maailman mieluisimpiin ja vieraanvaraisimpiin illalliskumppaneihin. Georgian on ehdottomasti luokiteltava vaikeimmaksi maapallon kohteeksi poimia sekki.

Märehtiin kaikesta tästä huoneiden Hotel Kazbegin leveästä puisesta kannelta, joka sijaitsee lumen kallistuneen Kazbek-vuoren juurella, korkeudella 16 558 metriä, Georgian kolmanneksi korkeimmassa huipussa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi haluaisit laittaa hotellin tänne tai miksi niin monet vieraat lepäävät korituolissa, käärittyinä vuoristojäätä vasten, vain tuijottivat ja tupakoivat.

Laakson toisella puolella oli joukkoa rosoisia tulivuorenhuippuja, ja ne olivat puutumattomalla kukkulalla suoraan hotellin edessä, yksinäisessä 14. vuosisadan Gergetin kolminaisuuden kirkossa. Georgia on ollut syvästi uskonnollinen kansa siitä lähtien, kun se hyväksyi ortodoksisen kristinuskon neljännellä vuosisadalla, ja voit nähdä sen erottuvat kirkot, joissa on kartiomaiset kupolit ja kerroskatot, kaikkialla.

Huoneet Hotel Kazbegi oli aikaisemmin Neuvostoliiton turistien asuntola, joten rakennus on kyykky ja tukkoinen - sopiva erinomaisesti suurten työntekijäryhmien majoitukseen kaukaisesta traktoritehtaasta. Vuosisatamme katsottuna iso lasi- ja teräs suorakulmio näyttää nyt melko tyylikkäältä, ja jotkut erittäin hyvät Georgian suunnittelijat ovat antaneet sisälle kodikkaan tunnelman runsaan raa'an puun, kuluneen nahan ja puna-ruskean kilimin avulla.

Venäläiset, jotka saapuvat tänään huoneisiin (raja on 10 minuutin ajomatkan päässä), saapuvat välkkyvällä 4 x 4: llä suuren Georgian armeijan moottoritien kautta, joka yhdistää Vladikavkazin Venäjällä Georgian pääkaupunkiin Tbilisiin (missä on toinen etupiiri) Huoneet) Darial Passin kautta. Venäjä rakensi moottoritien absorboituneensa Georgian vuonna 1801, ja avasi villi Eedenin, joka on tarttunut venäläisen mielikuvituksen siitä lähtien. Georgia oli Venäjän villi länsi, joka inspiroi sekoitusta ihmettä, pelkoa, kunnioitusta ja halua. Tolstoi, Puškin ja Lermontov kuuluivat kaikki maan loitsuun. "Olen selvinnyt Georgian sotilaallisesta moottoritieltä", kirjoitti Tšehhov kirjeessä. "Se ei ole moottoritie, vaan runous."

Georgian sotilaallinen moottoritie Kaukasuksen vuorten läpi. (iStock / k_samurkas) Georgian sotilaallinen moottoritie Kaukasuksen vuorten läpi. (iStock / k_samurkas)

Huoneiden ruokailut ovat hyviä, ja niissä on ruokalaji nimeltä ”Neuvostoliiton kakku” - osa laajalle levinneestä GOST-keittiön nostalgisesta elvyttämisestä (venäjän lyhenne valtiostandardeille, jotka sääntelivät Neuvostoliiton jokapäiväistä elämää, mukaan lukien kakku). Se toi mukanaan todellisen maaseudun ruoanlaiton, joten vaimoni, nuori poikamme, ja suuntasimme tietä lähellä olevaan Arshan kylään, taksiradiosta, joka räjäytti venäläisiä pop-kappaleita.

Tsarneti, ravintola, josta päädyimme, on laaja ja nuhjuinen toimipaikka, joka on jaettu, kuten niin monet Georgian ravintolat, erillisiin pieniin huoneisiin yksityiseen ruokailuun. Meitä ohjattiin solumaiseen laatikkoon, ja heidät käsiteltiin erään maailman vähiten tunnetun suuren keittiön ihmeistä.

Georgian nyytit. (iStock / Lisovskaya) KHACHAPURI. (iStock / Lisovskaya)

Georgian ruoanlaitto on hyötynyt maan sijainnista Silkkitiellä ja sen historiasta, jonka vihamieliset naapurit ovat ylittäneet uudestaan ​​ja uudestaan ​​(kuudennen ja 1800-luvun alun välisenä aikana, kun se tuli Venäjän siiven alle, Tbilisi oli erotettu useita kertoja). Kaikki hyökkääjät - arabit, turkkilaiset, persialaiset, mongolit - jättivät jotain itsestään Georgian kiviin ja sen keittiöihin.

”Georgian ruoanlaitto on alkuperäinen fuusiokeittiö”, kekseliäs nuori kokki Tekuna Gachechiladze kertoi minulle. Hän vietti viikonlopun Rooms Hotel Kazbegissa tauolla Café Litterasta, hänen ravintolaansa Tbilisissä. ”Otamme mitä halusimme Persiasta, Intiasta, Turkista. Keittokannat, joita kutsumme khinkaliksi, tulivat mongoleilta 1300-luvulta. "

Löydät näitä riippuvuutta aiheuttavia nyyttejä kaikkialta Georgiasta; tilasimme heille vati aloittaa aterian. Ne ovat tyypillisempiä kuin keskimääräinen dumpling, ja niiden yläosassa on kireä taikinan hattu ja täyte lihaa, yrttejä ja tuoksuva lieme. Temppu on nipistää reikään taikinaan ja imeä liemi pois itseäsi haisematta, sitten syödä loput (paitsi hattu - älä koskaan koskaan syö hattua!).

Tsarnetin khinkalit olivat loistavia, pistäviä kuminoilla, ja lähetimme jopa kymmenen ottamatta asianmukaisesti huomioon seuraavaa: kanan chmerkulit, paistetut ja päällä kermahapolla, valkosipulilla ja saksanpähkinöillä (saksanpähkinät esiintyvät usein Georgian ruoanlaitossa) ). Kanan mukana tuli leipää, joka oli täytetty sulatetulla juustolla, nimeltään khachapuri, joka on täällä kaikkialla. Tilaamiemme lajike pakattiin tikun ympärille ja paistettiin avotulella. Pestimme kaiken alas Tarkhunan pulloilla, kirkkaan vihreällä soodalla, joka on valmistettu rakkurilla. Sen jälkeen se tuntui pieneltä ihmeeltä, kun pystyimme nousemaan ylös ja kävelemään pois.

Jos Georgian pohjoiseen sijaitsevat vuoret ovat sen Alpeja, sen itärajan varrella sijaitsevat vuoret ovat sen Berkshirejä: vihreitä, lempeämpiä ja omalla tavallaan yhtä maagisia. Juurella sijaitseva lopota Lake Resort & Spa -hotellin muodostama ihana lodges -ryhmä. Siellä lounaalla ihmetelimme dramaattisia muutoksia maisemassa, joka näkyy vain hieman suuremmassa maassa kuin Länsi-Virginia. Tbilisi oli 60 mailia länteen ja Kazbegi noin 100 mailia ylöspäin sieltä, ja silti meillä oli kuljettu Alppien ohi, kosteilla ala-alueilla ja rehevillä mäkillä, kun matkusimme niiden välillä. "Georgialla on viisikymmentäkolme mikroilmastoa - minulla on se jossain pään takana", kertoi lounaskumppanimme terävällä englanninkielisellä aksentilla. Hänestä osoittautui Ison-Britannian Georgian suurlähettiläs Alexandra Hall Hall, joka yrittää napata viikonlopun Lopotassa perheensä kanssa aina kun pystyy. Hall Hall oli juuri tulossa kaksivuotisen kiertueensa loppuun, mutta hän yritti pysyä toisessa vuodessa. "Täällä on vain niin kaunista", hän huokaisi.

Kakheti viinitarhat. (iStock / Sohadiszno)

Mikroilmasto, joka ympäröi meitä siellä Kakheti-alueella, on yksi Georgian turvallisimmista, mikä selittää, miksi kukkuloilta ulottuva leveä tasangolla on vuorattu viiniköynnöksen rivillä rivi. Georgialaiset ovat tehneet viiniä ympäri maata noin 7000 vuotta, mutta Kakhetiä pidetään sen parhaana paikkana. Monet kotitaloudet valmistavat edelleen omaa viiniään vanhanaikaisella tavalla, käymällä mehu sen siemenillä ja nahoilla, suodattamalla sitten se ja hautaamalla se ikääntymiseen suuriin savi-amforaan, nimeltään kvevri. Perinteisellä Georgian viinillä on usein raikas, rusinainen maku, ja alkuperäiskansat lyövät sen takaisin kannuun.

Mies, joka muutti Georgian rentojen tippeiden kansakunnasta valtavaksi viininviejäksi, Alexander Chavchavadze, esitteli maassa 1800-luvun alkupuolella modernit eurooppalaiset viininvalmistusmenetelmät. Mutta se ei ollut puoli sitä: hän käänsi Voltairen ja Victor Hugon Georgian kielelle; hän toi Georgian ensimmäisen sen pianonsoiton ja sen ensimmäisen biljardipöydän; hän taisteli Napoleonia Venäjän upseerina ja puolusti myöhemmin Georgian nationalismia Venäjää vastaan. Lyhyesti sanottuna Chavchavadze kehräsi koko maata ympäri niin, että se osoitti länteen eikä itään.

Tätä isänmaallista polymaattia pidetään nykyään eräänlaisena Georgian Thomas Jeffersonina, ja Tsinandali, hänen 1818 rakennettu kartanonsa, on hänen Monticellonsa. Kaksikerroksinen rakenne sekoittaa Italianate-kivitaiteen puiseen, ottomaanityyliseen loggiaan tyylikkäässä monikulttuurisessa mash-upissa. Päivänsä aikana juhlittu puutarha muistutti aikakavereita Richmondista tai Kewistä Englannissa, mutta sievemmällä. Dumas père kutsui sitä yksinkertaisesti Eedenin puutarhaksi. Georgian henki elää täällä.

Maalaukset seinien sisäpuolella kronikan sisällä suuren miehen elämästä ja melodramaattisesta kuolemasta. Näemme Chavchavadzen hänen hevoskärryssään aivan kuin hänen huivinsa on tarttunut puolaan - ironista kyllä, hän oli tuonut hevoskärryn myös Georgiaan. Hetkiä myöhemmin hänet oli suunnattu etusijalla jalkakäytävälle, ja hän kuoli muutama päivä myöhemmin.

Se, mitä Chavchavadzen kotona tapahtui hänen kuolemansa jälkeen, kaikuu tänään silmiinpistävästi. Vuonna 1854 islamilainen kapinallis Imam Shamil pyyhkäisi vuorten yli naapurimaiden Dagestanista ja hyökkäsi Tsinandaliin, joka koski Venäjän laajentumista Kaukasiaan. Shamilin miehet polttivat osia Tsinandalista ja ottivat Chavchavadzen tyttären Annan panttivankiksi yhdessä 23 muun kanssa. Shamil piti vankejaan yhdeksän kuukautta, kun taas Alexanderin poika David kaavitti ja lainasi rahaa lunastaakseen vaimonsa (se teki hänelle konkurssin). Tsinandalissa sijaitseva maalaus tallentaa mahdollisen panttivankienvaihdon, joka tapahtui jokilautalla.

Näkymä Tbilisin kaupunkiin, Georgia. (iStock / Ozbalci)

Georgian menneisyys ei ole koskaan kaukana - sen ihmiset kieltäytyvät päästämästä sitä menemään. Tbilisissä, joka sijaitsee pilaantuneen Narikalan linnoituksen muinaisen katseen alla, tämä menneisyys on erityisen läsnä. Rakastan kaupunkia sen savuisesta muokkaamisesta menneille vuosisatoille ja kulttuureille. Tbilisi on monissa paikoissa huono ja tyhjä, mutta sen magneettinen vetovoima on jotenkin vahvempi. Georgian meneillään olevat kulttuurisot ovat todellakin jättäneet Tbilisistä kourallisen tyylikkään modernistisen muistomerkin, joka voi tulevaisuuteen nähden näyttää purkavalta niin vanhassa iholla niin mukavassa kaupungissa (paikalliset asukkaat nimittivät pahasti äskettäin aaltoilevalla katetulla jalkakäytävällä "Aina Ultra" ”Sen samankaltaisuudesta maxi-tyynyyn).

Rooms Hotel Tbilisi on onnistunut saavuttamaan mukavan tasapainon. Kuten Kazbegin serkkunsa, se on ottanut tylsän Neuvostoliiton kuoren - se oli aikaisemmin Pravdan sanomalehden painotalo - ja tehnyt siitä funkyn sisälle. Aulassa ripustetaan mahtavan Georgian taidemaalari Eteri Chkaduan omavalokuva - tässä hän ratsastaa seepraa taaksepäin. Hotellin sisäpiha houkuttelee Tbilisin älykkäitä sarjoja, jotka tulevat juomaan mojitoja ja nauramaan erittäin hyviä kalahelmiä.

Löydät samanlaisen kosmopoliittisen väkijoukon Tbilisin Kirjailijoiden talon takana olevasta tilavasta puutarhasta, komeasta jugendtyylisestä kartanosta, jonka rakensi vuonna 1903 mies, joka toi brandin Georgiaan (hänen kuolemansa jälkeen Georgian kirjailijoiden liitto otti sen haltuunsa). Kokki Gachechiladze vuokraa sen nyt ravintolaansa. Se on yksi kaupungin kauneimmista paikoista, ja sitä ympäröivät korkeat seinät, joihin on ripustettu mustavalkoisia valokuvia ja vuorattu kauniiden ihmisten klustereita puisilla penkeillä, jotka on asetettu alhaisten pöydien ympärille. Illallisimme siellä leutoina elokuun yönä täysikuun alla, joka loisti kohoavan männyn oksien läpi.

Heti kun hän avasi, toukokuussa 2015, Gachechiladze alkoi ottaa raskaita ruusuja Georgian klassisen ruoanlaitoksen vartijoilta. Hän asettaa simpukoita lihan sijasta chakapuliinsa, hapossa, joka on valmistettu hapanluumuisilla luumilla, rakonilla ja valkoviinillä. Hän sattuu pitämään simpukoista. Minghreliassa, Georgian ruoanlaittoalueella, he syövät raskaata puuroa, nimeltään elarji, joka on valmistettu maissijauheesta ja juustosta. Gachechiladze valaisee sitä ja paistaa sen kroketeissa. Se kaikki maistui mahtavalta hyvältä, mutta perinteisten reseptien muuttaminen ei ole Georgian suosionosoitus.

"Uskonnosta ja ruoasta Georgian kansalaiset ovat erittäin konservatiivisia", Gachechiladze kertoi minulle pysähtyessään pöydällemme. "Laitoimme saksanpähkinät kaikkeen, joten sanoin:" Miksi et mantelit? Ne ovat kevyempiä ja terveellisempiä. ' Siksi georgialaiset eivät pidä minusta. Kolme neljäsosaa tämän ravintolan ihmisistä on ulkomaalaisia. ”

Traditsionistien ja modernisoijien välinen kyydissä menee paljon yli Gachechiladze -ravintolan, ja viime aikoina se on kasvanut kiivaammaksi. Kuten Chavchavadze, myös Mikheil Saakašvili veti Georgian tulevaisuutta kilpailuun länteen, kun hänestä tuli presidentti, Georgian niin kutsutun ruusun vallankumouksen aikana vuonna 2004. Saakashvili ja hänen tulevaisuuteen suuntautuva miehistönsä potkuttiin ulos vuonna 2013, ja haltuunotettu puolue iski jarrut, kääntyen jälleen lähempänä Putinia. Tunsin vauhdin menetyksen tällä viimeisellä matkalla.

Gergetin kolminaisuuden kirkko. (iStock / EvgenyBuzov)

Viimeaikaiset tapahtumat ovat järkyttäneet maallisia Georgian ystäviäni. Gachechiladze oppi keittämään ammattitaitoa New Yorkissa, mutta hän palasi Georgiaan vuonna 2005, kun monien mielestä Georgia oli lopulta nousemassa primitivismin ja korruption varjoihin. Sittemmin hän on menettänyt suuren osan optimismista. "Voisin lähteä uudestaan", hän sanoi, "mutta jonkun on pysyttävä ja rakennettava maata." Suurlähettiläs Hall-sali oli ollut enemmän, hyvin, diplomaattista, kun keskustelemme politiikasta aiemmin, takaisin Kakhetille. Venäläinen karhu ilmestyi lähellämme, vain vuorten yli, jonka näimme istuessamme. "Georialla ei ole helppoa kättä pelata", Hall Hall sanoi. "Olisi helpompaa, jos koko maa olisi tuhannen mailin päässä."

Saadaksesi elävän tunteen Georgian kulttuurin ambivalenssista sinun on ajettava vain 45 minuuttia länteen Tbilisistä Goriin. Gori on Georgian kuuluisimman syntyperäisen pojan Joseph Stalin syntymäpaikka, ei paljon muuta. Hän syntyi onnettomassa kahden huoneen kyydissä, joka kerran seisoi samanlaisten koteloiden joukossa. Kaikki nämä muut hökit on katettu, ja Stalinin seisoo nyt yksin pienessä puistossa, jonkin verran järjetöntä massiivisen marmoriportikon peitossa, joka on nyt osa Stalinin museota.

Museon iso päärakennus on kadun toisella puolella. Liityimme kiertueelle, kun se kilpaili huoneiden läpi, missä maalauksissa ja julisteissa Stalin katsoi päättäväisesti tai katsoi hyväntahtoisesti. Portaikkojen alle piilotettu viimeinen pieni huone, johon kävimme kiertueen lopussa. Tämä on niin kutsuttu repressiohuone: vähän enemmän kuin muutama revitty vaate, joka ilmeisesti kuului gulagiin karkotettuihin ihmisiin, ja replikasolu, joka näytti huomattavasti miellyttävämmältä kuin alkuperäinen todennäköisesti teki.

Remontoitu talo, jossa Stalin syntyi, Gorissa, Georgian osavaltiossa. (iStock / helovi)

Historia kertoo meille, että Stalin kohtasi Georgian muukalaisia ​​erityisen julmasti, mutta hän on ainoa Georgian kansalainen, josta muu maailma on kuullut, ja se on edelleen täällä paljon. "Gori on aina ollut erittäin ylpeä Stalinista, mutta nuoret inhoavat häntä", selitti melko nuori matkaoppaamme. Hänen henkilökohtainen mielipiteensä? "Se on minun salaisuuteni."

Halusin katsoa taaksepäin niin pitkälle kuin pystyin Georgian menneisyyteen, joten järjestiin ajaa minut Dmanisin arkeologiseen sijaintiin, noin 60 mailia lounaaseen Tbilisistä. Tuolloin oli kuitenkin saastuttavaa sadetta, joten tapasin David Lordkipanidzen läheisessä Georgian kansallismuseossa, jossa hän on pääjohtaja. Lordkipanidze näytti minulle viiden hominidikalvon hartsi-jäljennökset, jotka ovat peräisin 1, 8 miljoonasta vuodesta ja jotka hän ja hänen ryhmänsä ovat löytäneet työnsä aloittamisen jälkeen Dmanisissä vuonna 1991. Nämä viisi ihmistä - heidät nimitetään virallisesti Homo erectus georgicukseksi, mikä tekee heistä ihmisiä - ovat historian ensimmäisiä turisteja siinä mielessä, että ne edustavat ensimmäistä tunnettua hominidiryhmän retkiä Afrikan ulkopuolelle. Se on ollut erittäin tärkeä tieteellinen löytö, ja tutkijat ovat vain raaputtaneet pintaa. Ennen Dmanisiä oli yksimielisyys siitä, että ihmiset lähtivät Afrikasta ”vain” miljoona vuotta sitten.

”Nämä löytöt ovat olleet uskomaton mahdollisuus Georgialle. Ihmiset ympäri maailmaa haluavat tulla katsomaan Dmanisiä - meillä on jopa yksityislentokierroksia ", Lordkipanidze surkeli. Mitä me emme tiedä, hän lisäsi, miksi Homo erectus jätti kotinsa - koti on Afrikka - ja kuinka he päätyivät tänne. Lordkipanidze kertoi minulle epäilevänsä, että ihmisillä oli kiinteä reitti, kun he lähtivät, mutta minulla on erilainen teoria. Luulen, että he istuivat Afrikassa eräänä päivänä, kun he sanoivat toiselle: ”Kuulen, että Jumala on luonut tämän mahtavan maan nimeltä Georgia. Haluatko mennä?"

**********

Yksityiskohdat: Mitä tehdä Georgiassa

Kulkeminen sinne

Tbilisin kansainväliselle lentokentälle ei ole lentoja Yhdysvalloista, mutta yhteyden voidaan muodostaa Istanbulin kautta. Jos olet jo Euroopassa, Georgian Airwaysillä on suorat lennot pääkaupunkiin Amsterdamista ja Wienistä.

hotellit

Lopota Lake Resort & Spa Järven rannalla sijaitseva lomakeskus Kakheti-alueella, joka tunnetaan nimellä Georgian Napan laakso. Telavi; tuplaa 100 dollarista .

Huoneet Tästä pääkaupungissa sijaitsevasta vanhasta Neuvostoliiton painotalosta on tehty korkeatasoinen hotelli, jossa Tbilisi le tout menee hengailemaan. Kiinteistön toisella sijainnilla Kazbegissa on henkeäsalpaavat näkymät Kaukasuksen vuoristojen korkeimmalle huipulle. Tuplaa alkaen 115 dollaria.

ravintolat

Café Littera Kaunis puutarhaympäristö on yhtä houkutteleva kuin kokki Tekuna Gachechiladzein kevyet kädet ottavat Georgian klassisen mukavuusruoan. Voit myös oppia piiskaamaan oman khachapurin myös Gachechiladzen keittokoulussa ja kahvilassa, Culinariumissa. Tbilisi; entrées 10–14 dollaria.

O, Moda, Moda Tämä kahvilan, taidegallerian ja vanhojen vaatekauppojen mash-up tuntuu hieman Brooklynista Tbilisissä. Entrées 4–12 dollaria.

Kaupat ja aktiviteetit

Dmanisi-museovaranto, joka sijaitsee noin 53 mailia lounaaseen Tbilisistä, on tämä varhainen arkeologinen paikka, josta paleontologit löysivät ihmisen fossiileja, joiden juuret ovat 1, 8 miljoonaa vuotta. Vierailijat voivat kävellä kentällä tiistaisin sunnuntaisin myöhään keväästä alkusyksyn. Dmanisi.

Prospero's Books & Caliban's Coffee House Tämä kirjakauppa ja kahvila on loistava paikka levätä. Valitse kirja, nauti kahvi ja istu taaksepäin yhdelle pöydälle, joka reunustaa pihan ulkopuolella. Tbilisi .

Rezo Gabriadze -teatteri Et halua missata Stalingradin taistelun poikkeuksellista nukkeversiota tosi Georgian mestarin omituisessa kotona. Teatterin ravintola on myös erinomainen. Tbilisi.

Matkanjärjestäjä

Villirajat Tämä operaattori tarjoaa allekirjoituskierroksen Kaukasiassa, joka sisältää Tbilisin, Kazbegin ja Kakhetin sekä Jerevanin, Armenian ja Baku, Azerbaidžan.

Muut artikkelit Travel + Leisure:

• Georgia Mishan aikana
• Amerikan romanttisimmat talvikohteet
• Paras paikka viettää joulua