Münchenin Haidhausenin kaupunginosassa sijaitseva Hofbräukeller-olutpuutarha täytettiin kapasiteettiin. Ehkä tuhat ihmistä, useimmat 20- ja 30-vuotiaista, istuivat olkapäältä pitkien pöydien ääressä, quaffaamassa litraa olutta, mutkaten rasvapeiteillä ja pitämällä bonhomien tasaista pauhaa. Se oli poster-täydellinen hetki kaupungissa, joka on jo kauan mainonnut itsensä hyvän ystävyyden linnoitukseksi, jota ruokkivat loputtomat määrät maailman parasta olutta. Mutta se oli myös kohtaus, joka ei olisi näyttänyt täsmälleen tältä vain muutama vuosi sitten. Melkein henkilölle olutjuomarit käyttivät kansallisia värejään - punaista, keltaista ja mustaa - tukeakseen Saksan jalkapallojoukkueen mahdollisuuksia Turkkia vastaan vuoden 2008 Euro Cupin välierissä Sveitsissä.
Tästä tarinasta
[×] SULJE
Jotkut ihmiset voivat rentoutua ja lukea sanomalehteä kupilla kahvia tai lasillista viiniä, mutta Etelä-Saksassa he tekevät sen oluen kanssa
Video: Baijerin olutpuutarhat
[×] SULJE
Hofbrauhaus. Hofbrau-panimon oluthalli. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Keskiaikainen seinäportti. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Nymphenburgin palatsi. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Residenzin museo, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Vanha kaupungintalo, Tal-katu. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Kuvagalleria
Asiaan liittyvä sisältö
- Olutarkeologi
Kastanjapuiden katos alla TV-näytöt oli asetettu näyttämään ottelu. Soittamalla Saksan kansallislaulua, monet puutarhassa seisoivat ja Haydnin keisarillisen melodian mukaan lauloivat "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Ykseys ja oikeudenmukaisuus ja vapaus / Saksan isänmaan puolesta!"). Poissa oli pahamaineinen lause "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Saksa, ennen kaikkea Saksa!"), Jota natsit käyttivät saksalaisen paremmuuden ylpeydeksi ja joka hylättiin hymnistä sodan jälkeen. "Kaksi vuotta sitten, kun Saksa isännöi maailmancup-finaalia, " sanoi viereinen nuori mies, "tämä isänmaallisuuden osoittaminen olisi ollut mahdotonta kuvitella. Olisimme olleet liian hämmentyneitä."
Münchenillä, joka tänä vuonna täyttää 850-vuotisjuhliaan, on kulunut yli puoli vuosisataa palauttaakseen kansallisen ylpeyden huomattavaan joukkoon asioita, joista olla ylpeä. Saksan kolmanneksi suurin kaupunki (Berliinin ja Hampurin jälkeen) ja Baijerin osavaltion pääkaupunki München on jo kauan ollut ylpeä rentouttavasta hienostuneisuudesta ja sydämellisten nautintojen rakkaudesta - seisoen selvästi toisistaan. Kertoja toteaa Thomas Wolfen romaanissa Web ja rock, München "olevan eräänlainen saksalainen taivas .... suuri germaaninen unelma, joka käännetään elämään .... Muualla Saksassa ihmiset nostavat silmänsä ja huokaavat. tarttuvasti, kun sanot, että menet Müncheniin: "Ach! München ... ist schön!" "( Schön tarkoittaa komeaa, kaunista ja mukavaa.)
Romaani Thomas Mann, joka asui Münchenissä ennen pakentumistaan Amerikkaan Hitlerin vallan alkamisen jälkeen, aloitti novellinsa "Gladius Dei", joka on ehkä tunnetuin kuvaus kaupungin charmista: "München oli loistava. Silkkisinisen loistava holvi taivas seisoi juhlallisten aukioiden yläpuolella, valkoiset pylväät, klassistiset muistomerkit ja barokkikirkot, pääkaupungin hyppyä tekevät suihkulähteet, palatsit ja puistot, ja sen laajat kirkkaat näkymät, puiden reunustamat ja kauniisti mitoitetut, lepäävät hieno kesäkuun alkupuolella. "
Kuten usein Mann-tarinassa tapahtuu, mieliala pimenee pian - tässä tapauksessa fanaattisen uudistajan esiintyessä, joka päättää tuhota kaupungin ylellisyydet suuressa nuotiossa. Vuonna 1902 julkaistu tarina ennakoi rauhallisesti tapahtumia, joiden ansiosta Münchenin nimi oli synonyymi joillekin 1900-luvun merkittävimpiin tapahtumiin: natsismin synty; Ison-Britannian, Ranskan ja Italian vetoomus Hitleriin vuonna 1938; Palestiinan terroristien 11 israelilaisen urheilijan joukkomurha vuoden 1972 olympialaisissa. Liityttyäni toivomiseen Saksan mahdollisesta voitosta Turkista, muistutin itselleni, että juuri juuri Hofbräukeller vuonna 1919 Hitler piti ensimmäisen julkisen poliittisen puheensa.
München kärsi suurista vahingoista toisen maailmansodan aikana - liittoutuneiden ilmaharjoitukset osuivat kaupunkiin 71 kertaa. Sodan jälkeen se rakennettiin huolellisesti uudelleen niin paljon kuin mahdollista kuin ennen vuotta 1940. Prosessissa kaupungin isät purkivat tai maskivat monia Kolmanteen valtakuntaan liittyviä rakennuksia. Liikemiehen kääntyneen kirjailijan Joachim von Halaszin synkkä matkaopas Hitleri München yksilöi 35 henkeä, jotka ovat edelleen elossa, monta elintärkeää Hitlerin nousulle ja hallituskaudelle, mutta joita käytetään nyt hyvänlaatuisiin tarkoituksiin. Niihin kuuluu Münchenin suosituin turistikohde, maailmankuulu Hofbräuhaus-oluthalli; kaupungin vanhin Grand Hotel, Vier Jahreszeiten Kempinski; ja juhlahuoneisto Altes Rathausissa (Vanha kaupungintalo), jossa Joseph Goebbels järjesti Kristallnachtin (Broken Glass Night), jonka aikana tuhansia juutalaisten omistamia yrityksiä, koteja ja synagogeja ympäri Saksaa ryöstettiin tai tuhottiin, noin 100 juutalaista tapettiin ja noin 30 000 muuta lähetettiin keskitysleireille, monet menivät Dachaulle, aivan Münchenin ulkopuolelle.
Viime vuosina Müncheniä on johdonmukaisesti luokiteltu maailman hoidettavimpiin kaupunkeihin sen saumattoman sekoittamisen myötä keskiaikaan, sen julkisten puutarhojen tilavuuden ja puitteiden ansiosta, sen aseman Saksan vauraimpanakaupungina, maailmanluokan kulttuurikaupungissaan nähtävyyksiä, erinomaista julkista liikennettä ja hallittavissa olevaa 1, 3 miljoonan asukkaan väestöä. München on yksi harvoista suurimmista kaupungeista, jotka viihtyvät. Saksalaiset kutsuvat sitä "Millionendorfiksi" - "miljoonan ihmisen kyläksi".
Münchenillä on myös maine yhtenä Euroopan turvallisimmista kaupungeista. Kävellessäni pihapihasta takaisin hotelliin lähellä keskiyötä, ylitin Isar-joen kiireisen veden ja rehevien, vihreiden pankkien kanssa, kävelin Maximilianstrassea pitkin, aiemmilla kaupoilla, joiden nimi oli Cartier, Dior ja Vuitton, ja päädyin lopulta labyrinttiin. kapeat kadut Altstadtissa (vanhassakaupungissa). Kuultuaani kenkäni ääniä jalkakäytävällä, minusta tuntui, että minulla olisi tämä kaunis kaupunki täysin itselleni.
"Münchenillä on aina ollut tunne itsestään erityisenä kaupungina", sanoo Thomas Weidner, St.-Jakobs-Platzin kaupunginmuseon vanhempi kuraattori. "Meillä on tapana ajatella itseämme enemmän kuin münchnereitä kuin baijerilaisia." Seisoimme Welf-dynastian jäsenen sekä Baijerin ja Saksin herttuan, joka yleisesti ajatellaan perustaneen Münchenin vuonna 1158, kiistämättömän hahmon Henry Lionin kanssa, repimällä vanhan sillan Isarin yli ja rakentamalla uuden. alueen muinaisen suolakaupan reitin varrella. Lähellä oli munkkien ( Mönche ) siirtokunta, joka joidenkin tietojen mukaan antoi kaupungille nimen. Vuonna 1180 Henry menetti Baijerin kilpailevalle herttuakunnan perheelle - Wittelsbachille. Heidän jäsenensä hallitsivat Baijeria seuraavan seitsemän ja puolen vuosisadan ajan. Vuonna 1918 Saksan nöyryyttävän tappion jälkeen ensimmäisessä maailmansodassa juutalaisososialistin Kurt Eisnerin johtama suosittu vallankumous käytti viimeistä Wittelsbachin hallitsijaa, kuningas Ludwig III: ta, ja Baijerista tuli tasavalta. Eisner murhattiin pian uuden tasavallan ensimmäisen pääministerin jälkeen; tästä johtuva poliittinen epävakaus osoittautui hedelmälliseksi pohjaksi natsismin nousulle.
Weidner kertoi, että museo oli juuri saanut päätökseen omaisuudensa uudelleenjärjestelyn, jotta kaupungin 850-vuotisen historian näyttely voitaisiin näyttää ensimmäistä kertaa aikajärjestyksessä. Kun hän opasti minua näyttelyn neljässä kerroksessa, aloin arvostaa sitä, kuinka München pystyi takaamaan sen merkittävän itsetunnon. Etenkin Wittelsbachsin kestävyys, joka leimasi kaupungin peräkkäisten hallitsijoiden henkilöllisillä makuilla ja antoi sille epätavallisen jatkuvuuden ja vakauden. Näyttelyissä todistettiin myös kaupungin pitkäaikainen sitoutuminen roomalaiskatoliseen uskoon, joka on erottanut sen protestanttisista naapureistaan Saksan pohjois- ja itäosista. Ennen kaikkea oli selvää, että kaupungin isät olivat vuosisatojen ajan osoittaneet poikkeuksellista halukkuutta mukauttaa vieraita vaikutteita omiin tarkoituksiinsa.
Münchenin kaupunkisuunnitelma on pysynyt olennaisesti muuttumattomana 1500-luvun lopulta lähtien, jolloin se koostui neljästä ristin ruudukolle asetetusta kvadrantista - järjestelmä, joka on helposti havaittavissa yhdessä museon malleissa, kuvaa kaupungin kehitystä muuttuvasta markkikaupungista tärkeimmäksi kaupunkikeskus Etelä-Saksassa. Muistutin eksoottisista, sipulimuotoisista kupuista, jotka edelleen kruunaavat kaupungin keskustassa sijaitsevan massiivisen goottilaisen katedraalin kaksoistorneja, Frauenkirchen (Neitsyt Marian kirkko), joka rakennettiin 1500-luvun lopulla. Kupolit lisättiin useita vuosikymmeniä myöhemmin. "Ihmiset vihasivat aluksi noita" vieraita "kuplia", Weidner sanoi, "mutta nyt heille annetaan tunnelma" München ". Nykyään mikään kaupungin rakennus ei voi olla korkeampi kuin Frauenkirchen tornit. "
1800-luvun Münchenin mallissa oli laaja bulevardit, jotka oli vuorattu uusklassisen julkisivun kanssa. "Tämä on kuningas Ludwig I: n vaikutusvalta", Weidner sanoi. "Mielestäni hän oli päättänyt ylittää arvokkuuden, jonka Napoleon toi Pariisiin." Pysäytettyään ennen viehättävää eksoottisen naisen muotokuva Weidner kertoi minulle olevansa Ludwigin rakastajatar Lola Montez, "espanjalainen" tanssija ja Irlannin syntymästä oikeuttaja, jonka temppeliväinen hallitus kuninkaan yli johti osittain hänen luopumiseensa vuonna 1848.
Erittäin maaseudun valtiossa, joka ylpeilee perinteiden ylläpitämisessä, München on merkittävä myös mukautuvuutensa vuoksi. Kaupunki, joka pysyi muurien katolisena linnoituksena 16. ja 17. vuosisadalla uskonpuhdistuksen jälkeen, edisti Neitsyt Marian kulttia (tästä johtuen keskusaukion nimi, Marienplatz). Kuitenkin vastauksena 1800-luvun saksalaiseen valaistumiseen kaupungin isät laskivat ympäröivän keskiaikaisen muurin jättäen muutaman edelleen seisovan portin todisteeksi menneisyydestä ja ottaen samalla huomioon laajemman maailman.
Toinen esimerkki Münchenin avoimuudesta on kaupungin suuri Englischer Garten (English Garden), yksi maailman suurimmista kaupunkien julkisista puistoista. Sen suunnitteli vuonna 1789 Benjamin Thompson (myöhemmin kreivi von Rumford), polymaatti Woburnista, Massachusettsista. Hän toi perunanviljelyn myös Baijeriin, missä hän keksi kaksoiskattilan, tippakahvipannun, keittiön ja "Rumford Soup": n. ravitseva liemi köyhille.
Kaupungimuseon naapuri St.-Jakobs-Platzilla on uusi juutalainen keskus - kolme rakennusta, joissa on yhteisökeskus, museo ja synagoga. Vuoteen 1945 mennessä Münchenin juutalaisten väestö oli vähentynyt yli 10 000: sta 84: een. Vuodesta 1991, jolloin Saksa aloitti virallisesti vastaan entisen Neuvostoliiton juutalaisten pakolaisten, kaupungin juutalaisten lukumäärä on kasvanut 9 585: een. Uusi Ohel Jakobin synagoga, joka avattiin vuonna 2006, merkitsee juutalaisten elämän näkyvää paluuta kaupungin keskustaan ensimmäisen kerran vuodesta 1938 lähtien. Pian ennen tuhoamistaan alkuperäisestä Ohel Jakobin synagogasta Kristallnachtissa sinä vuonna natsit olivat pakottaneet kaupungin juutalaiset repiä omat tärkeimmät synagogansa Herzog-Max-Strasse. Uusi kompleksi sijaitsee lähellä suurta ulkoilma Viktualienmarktia (ruokamarkkinat), jonka olutpuutarhat sekä täynnä vihanneksia, lihaa ja kalaa sisältävät asukkaat yhdistävät asukkaat aamusta hämärään. Kuten juutalaisen keskuksen rakennusta johtanut holokaustista selvinnyt Charlotte Knobloch totesi, München on nyt palauttanut kaupunkiin paikkaan, jossa "juutalaiset ja muut kuin juutalaiset voivat tavata keskellä".
Kaupungista, jonka rakkaus viehättävään maalaukseen voi hämmästyttää vierailijaa, löysin karu, monumentaalinen synagoga inspiroivan lausunnon. Läpäisevän seinämäisen kivin läpinäkymättömästä pohjasta nousee lasikuutio, joka on suljettu suojaavaan pronssirainaan - ripustettu lyhty, joka ilmaisee Raamatun avausmääräyksen "Olkoon valoa". Sisällä natsien murhaamien 4500 Münchenin juutalaisen nimet viivat 105 metrin mittaiseen "Muistikoridoriin".
"Liian kauan Münchenin elävillä ja kuolleilla juutalaisilla ei ollut paikkaa, jossa he voivat nähdä", kertoi keskuksen kulttuurijohtaja Ellen Presser. "Nyt se on täällä."
Lyhyen kävelymatkan päässä kaupungista on kaupungin loistavin rakennus - entinen Wittelsbachsin palatsi, joka tunnetaan yksinkertaisesti nimellä Residenz. Huolimatta mahtavasta renessanssijulkisivustaan ja koosta (seitsemän pihan ympärille rakennettu laaja kompleksi), se kätkeytyy mukavasti kävelykatuystävällisten kadujen ja aukioiden keskellä, jotka muodostavat kaupungin kaupallisen ja historiallisen keskuksen. Näyttävästi sisustetut huoneet ovat avoinna yleisölle ja näkemisen arvoisia. Mutta tässä vierailulla valitsin Wittelsbachsin esikaupunkien kesäpalatsin Nymphenburgin, joka on 20 minuutin raitiovaunumatkan päässä Marienplatzista.
Alkaen vuonna 1664 ja laajentuneen huomattavasti seuraavan vuosisadan aikana, Schloss Nymphenburg (Nymphenburgin palatsi) kilpailee Versaillesin palatsin kanssa sen julkisivun mahtavuudesta ja salongien sisustuksesta. Puutarhojen geometrinen asettelu ulottuu valtavaan niittyyn ja paksusti metsäiseen puistoon, joka tuo runsas Baijerin maaseutu kaupungin reunaan. Puistossa on mikä tahansa tyylikkäin hauskatalo, joka on koskaan rakennettu - pienennetty Amalienburgin metsästysmaja, jonka belgialainen arkkitehti François de Cuvilliés suunnitteli 1700-luvulla Charles VII: lle ja hänen itävaltalaiselle vaimonsa Maria Amalialle. Ikään kuin kuninkaallisen metsästyksen jännitys ei olisi riittävä, Cuvilliés rakasti keskeisen huoneen, joka on arkkitehtuuri puhtaana deliriumina - kuvitteellinen peilisali, jota pidetään saksalaisen rokokoo-tyylin ruumiillistumaisena. Kun silmäni uivat lukemattomien heijastettujen ja hopeoitujen pintojen luomissa heijastuksissa ja tanssivalossa, kuvittelin, että pieni Cuvilliés, joka kiinnitti ensimmäisenä yhden Wittelsbachin huomion tuomioistuimen kääpiöksi, saattoi piipistää nenäänsä Louis XIV tekemällä niin paljon taikuutta tilassa, joka on murto-osa aurinkokuningasin peilisalista Versaillesissa.
Cuvilliés on ehkä Münchenin 850-vuotisjuhlavuoden tähti. Vierailuni kävi samanaikaisesti kaupungin rakastetuimman teatterin - Residenzin rokokoo-oopperatalon uudelleen avaamisen kanssa, jonka arkkitehti suunnitteli 1750-luvulla Maximilian III Josephille. Sodan aikana liittolaisten pommit tuhosivat vanhan Cuvilliés-teatterin kuoren. Mutta suuri osa sen koristeellisesta sisätilasta pelastettiin ennen pommitusta, ja teatteri kunnostettiin 1950-luvulla. Neljä vuotta sitten Cuvilliés suljettiin jälleen kunnostamista ja nykyaikaistamista varten. Projekti maksaa lopulta 25 miljoonaa euroa eli noin 36 miljoonaa dollaria. Uudelleen avaamista varten kesäkuussa 2008 Baijerin osavaltion ooppera esitti uuden tuotannon Mozartin Idomeneosta, jonka maailmanesitys oli alkuperäisessä Cuvilliésissä vuonna 1781.
1700-luvun tuomioistuinooppera oli tilaisuus nähdä ja nähdä, ja 523-paikkaisella läheisyydellä, ruusunvärisellä verhoilulla, runsaskultaisella kullatulla koristeella ja pehmeällä kuohuviinellä kattokruunut uusi Cuvilliés-teatteri saa kaikki farkut ja lenkkarit tuntemaan häntä. sopimaton. Münchnerit ottavat oopperansa erittäin vakavasti, ja Idomeneon joukko oli pukeutunut yhdeksänteen.
Muutama päivä myöhemmin liittyi moniin heistä jälleen nurkan takana Valtion Oopperan pääpaikalla, Kansallisteatterissa, sekoittaen Wagnerin Tristan und Isolde -esitystä, jonka maailmanesitys oli Münchenissä vuonna 1865. Ooppera alkoi kello 16.00. joten näyttelyiden välillä olisi runsaasti aikaa illalliselle, jälkiruokia Spatenhaus an der Oper -kahvilassa ja ravintolassa aukiolla, kun esitys päättyi klo 22, ja juomia Schumannin baarissa Odeonsplatzilla. Oopperan läpikäynti voi olla vakava pyrkimys Münchenissä, mutta se on myös rento - vuosisatojen tapana kunnioittama ja olennainen osa kaupungin rentouttavaa rytmiä.
München, jonka väkiluku on huomattavasti pienempi kuin New Yorkin, Lontoon, Pariisin tai Berliinin, München on jo kauan tukenut yhtä kuin kolme maailmanluokan sinfoniaorkesteria - Münchenin filharmoniaa, Baijerin osavaltion orkesteria ja Baijerin radion sinfoniaorkesteria. Jopa ilmastoinnin puute lämpimänä kesäillana, ei pystyisi pitämään kapasiteettijoukkoa Residenzin tukahduttavassa Hercules-hallissa istumasta nopeasti Bavarian radioorkesterin suorittamalla Dvorakin ja Mahlerin esityksellä, jota johtaa nuori englantilainen maestro Daniel Harding. Kun hiukkasin kulmaani, viereinen mies hymyili ja sanoi: "Me saksalaiset haluamme kärsiä vähän taiteemme puolesta."
Vaikka kaupungin pohjoisosassa sijaitsevalla Schwabing-alueella oli tietty taiteellinen käymisen maine viime vuosisadan vaihteessa (Klee ja Kandinsky viettivät siellä useita vuosia), München ei koskaan saavuttanut mitään Wienin, Pariisin tai Berliinin kuvaa. suuren taiteen viljely. Mutta sen kerääminen on toinen tarina, ja München on keskittänyt hienoimman taiteensa yhteen paikkaan - galleriakokonaisuuteen, jonka näyttelyt vaihtelevat antiikin Kreikan ja Rooman veistosta nykytaiteilijoiden viimeisimpiin mielikuvituksiin. Taidegallerioiden tilat ovat niin laajat, että niistä otetaan parhaat näytteet kolmen tai neljän päivän aikana. Siitä huolimatta, että tein yhden jatketun aamun, Hardy-taiteen rakastaja voi käydä läpi 2500 vuotta taidetta ja tehdä näytteitä matkalla.
Ludwig I: n Glyptothek-museo, joka rakennettiin vuosina 1816–1830 osoittamaan kuninkaan kiinnostusta klassiseen antiikkiin, toivottaa vierailijat tervetulleiksi yhdellä maailman eroottisimmista veistoksista - elämänkokoisesta marmorista Barberini Faunista, joka on noin 220 eKr. alastomuus hätkähdyttää jo tänään.
Alte Pinakothekissa, jonka julkisivussa on edelleen toisessa maailmansodassa kärsineiden pommitusten arvet, palkinto Dürerin, Breugelin, Titianin, El Grecon ja Rubensin tunnetuimpien teosten joukosta on Pyhän Katariinan mystinen avioliitto, 1505-08, kirjoittanut pohjois-italialainen mestari Lorenzo Lotto. Maalaus onnistuu olemaan sekä kylmästi maailmallista että makeasti realistista.
Neue Pinakothek, jossa on 1800-, 1800- ja 1900-luvun alkupuolen taiteita, oli sodan aikana niin vaurioitunut, että se oli rakennettava kokonaan uudelleen. Rakennuksen runsas luonnonvalo kylpee ranskalaisten impressionistien, brittiläisten muotokuvahenkilöiden ja saksalaisten realistien ja symbolistien kokoelmassa upeassa hehussa. Viimeisimmällä vierailullani minut otettiin erityisesti saksalaisen impressionistin Max Liebermannin maalauksista, joiden saksalaisen elämän kohtaukset rannoilta oluthalleihin osoittavat syvyyttä ja herkkyyttä, jotka minun silmäni tekevät hänen arvostetuimman ranskalaisen maalauksista vastapuoli, Édouard Manet, näyttää vaikuttavalta.
Münchenin Pinakothek der Moderne on yksi maailman vaikuttavimmista modernin taiteen museoista. Saksalainen arkkitehti Stephan Braunfels on suunnitellut raikkaan valkoista, voimakkaasti suoraviivaista ja huiman välilyöntiä, joka tuntui hiukan liian nykyaikaiselta - kylmältä ja kliiniseltä - kuusi vuotta sen jälkeen kun kävin ensimmäisen kerran, kun se avattiin vuonna 2002. Kaikki tärkeät 1900-luvun nimet ovat täällä, Braqueista Baldessariin, mutta kaikkein ilahduttavat huoneet kuuluvat museon valtavaan teollisuussuunnittelutilaan - Michael Thonetin 1800-luvun bentwood-tuoleista tanskalaisissa syntyneiden taiteilijoiden Olafur Eliassonin vuoden 2008 vetykäyttöiseen kilpa-BMW: hen, joka on verhottu iho jäätä, joka oli lainattuna BMW art -autojen kokoelmasta.
Minun piti kääriä itsensä yhden vartijan tarjoamaan vilttiin kestääksesi gallerian chilliä, mutta minua kiinnosti tämä ikoni, niin myöhemmin iltapäivänä uskoin metrolla BMW-museoon Olympiapuistossa kaupungin laitamilla. . Paikka oli täynnä, lähinnä isien ja poikien kanssa, jotka kärjenneet Erector-sarjan kaltaisia catwalkkeja ikään kuin ne olisivat katedraalissa. Se oli todellakin jotain nähtävää: yrityksen ensimmäinen tuote, vuoden 1916 lentokoneen moottori; toisen maailmansodan moottoripyörät; valoisasti maalattujen tienvarsien, vaihtovelkakirjalajien, sedaanien, kilpa-autojen ja limusiinien silmämääräinen peräkkäisyys - kaikki lisätodisteet Münchnersin neroudesta esteettisessä näytössä.
Münchenin parhaat ravintolat, joihin sisältyy poikkeuksellisen hyvä valikoima italialaisia, kilpailevat kollegoineen muissa suosituissa eurooppalaisissa kaupungeissa, mutta Münchnersin kollektiivista sydäntä lähinnä oleva ruoka on epäilemättä Weisswurst, makea sinappi ja maustettua valkoista vasikanmakkaraa, joka pestään oluella. Münchenin kuuluisien "kuuden suuren" panimon - Augustinerin, Paulanerin, Hofbräun, Löwenbräun, Spatenin ja Hacker-Pschorrin - tuotteet valmistetaan, mutta traditionistit mieluummin Weiss (valkoista) olutta, joka on valmistettu pääasiassa vehnästä. He myös kertovat, että sinun pitäisi kuluttaa vasta keitettyä Weisswurstia vain aamiaisella - tai ainakin viimeistään klo 12 - niiden muistojen ajaksi, jolloin jäähdytyksen puute aiheutti lihan pilaantumisen iltapäivällä.
Viime aamuna Münchenissä liittyin mukaan Wolfgang Stempfliin, Doemens Academy -professoriin, joka on kaupungin kuuluisa oluttoimistoihin pyrkivä instituutti, kokeilemaan tätä klassista yhdistelmää. Hänen ehdotuksestaan tapasimme kello 10 aamulla Weisses Bräuhausissa, joka on 450-vuotias vanhassakaupungissa. Kaveriinin, raskaan säteen pääruokasalin tavalliset puupöydät olivat täynnä talon erikoisuuden tuntijoita.
En muista viimeksi olleen olutta aamiaiseksi, mutta tuon aamun puoli litraa laski yhtä helposti kuin appelsiinimehu. Kun nostin kannen pois pieneltä kahdesta valkoisesta makkarasta, joka oli upotettu höyryävän veden kylpyyn, tuoksu sai minut paisumaan. Vasikanliha-täyte oli pehmeää kuin untuvatyyny, maku herkkä, mutta tyydyttävä. Terve ruskea sinappimusta herätti minut haluamaan enemmän. Tavoitin toisen pureman.
"Pidät siitä?" Stempfl kysyi.
"Voisin aloittaa päiväni näin joka päivä", vastasin.
Puhuimme hänen roolistaan tavoittelevien panimoiden kouluttamisessa perinteisestä käsityöstä ja tulevasta Oktoberfestistä, jokavuotisesta olutorgiasta, joka täyttää kaikki Münchenin hotellihuoneet. Stempfl kertoi nauttivansa edelleen tapahtumasta huolimatta sen ripeästä kaupallisuudesta, mutta on surullinen siitä, että nuoremmat saksalaiset ovat alkaneet valita kevyempiä amerikkalaistyylisiä oluita tai jopa hedelmämakuisia lajikkeita. Kysyin hänen mielestään paras Münchenin olut.
"Augustiner", hän sanoi nimeämällä panimon, jonka Augustine-munkit tekivät ensimmäisen kerran vuonna 1328. "Se on vanhin Münchenin olut ja erottuvin."
"Miksi?" Kysyin.
"Kukaan ei tiedä", sanoi Stempfl. "Ehkä se on vesi, jota he käyttävät 750-jalkaisesta kaivostaan. Ehkä se on jotain epätavallisen monimutkaisessa panimoprosessissa. Se on mysteeri."
"Olisiko suurin osa Münchenin ihmisistä samaa mieltä kanssasi?" Kysyin.
"Kyllä", Stempfl vastasi nopeasti.
"Joten ihmiset vain tietävät", sanoin.
"Se on totta", hän sanoi. "Münchenissä ihmiset vain tietävät ."
Charles Michener kirjoittaa kulttuurista ja taiteista.
Valokuvaaja Toni Anzenbergerin suosikki matkakumppani on hänen koiransa Pecorino, joka korvasi Smithsonianin maaliskuun 2006 kannen.
